Ich habe auf Abfallplatinen von einem Media-Converter (10Base-T <-> 10Base-2, LanCast) folgenden Spannungswandler gefunden: LM2575T-5.0.
Peripheriebauteile waren auch dabei, also alles bestens.
Für eine regelbare Steuerung wäre natürlich die ADJ-Variante besser gewesen, als die für 5V Konstantspannung, nach drei bis 10 Blicken ins Datenblatt bin ich allerdings beim Blockschaltbild auf die eingegossenen Widerstandswerte gestoßen.
Dort steht, dass R1 (Feedback->Masse) immer 1k ist und es sind weitere Werte für die jeweiligen Versionen (3,3V, 5V, 12V, 15V) angegeben. Ich habe die 5V-Version und ein weiterer Blick hat mir eröffnet, dass ich lediglich zwischen Feedback und dem Ausgang etwas mehr Widerstand geben muss, um auf 12V zu kommen.

Mit einem Poti hat man nun die Möglichkeit, bei 14V Eingang von 5V (0 Ohm) bis 12V (ca. 5,7k) zu regeln. Bei 12V Eingang (Computer +12V) kann man laut Datenblatt immerhin bis 10V (VIN-2V) Ausgangsspannung regeln.

Eine erste Version des Reglers als Slotblende:

Das Schaltbild für eine professionellere Umsetzung:

Das Platinenlayout:

Die beim Layout verwendeten Buchsen sind eingangsseitig ein 4-Pin Molex (Floppy-Strombuchse) und ausgangsseitig ein 3-Pin Molex (Lüfteranschluss).

Die Kondensatoren (2×220µ und 1×100µ), die Schottky-Diode und die Spule (zumindest irgendeine, ich nehme an, die richtige) waren alle auf der Abfallplatine. Ich brauchte also keine weiteren Teile außer den vorhandenen.

Der Regler ist für 1A ausgelegt, dürfte also für 6 Lüfter reichen. Der Regelbereich von 5-10V ist (finde ich) optimal. Und da ich noch ca. 10 von den Abfallplatinen habe, werde ich mir noch (mindestens) einen Regler bauen.

Im übrigen ist der Regler kein linearer Spannungsregler, der den Überschuss verbrennt, sondern ein Step-Down-Regler. Daher hat er einen Wirkungsgrad zwischen 65 und 90%!

Eigentlich wollte ich MRQs Schmitt-Trigger einbauen, damit sie mit 6V läuft aber das war mir zu kompliziert.

Bilder von innen kommen noch

• 100m Cat5-Verlegekabel für 38€ (50m haben 30€ gekostet O.o)
• mehrere Aufputzsteckdosen für 2,90€/Stück (Nehmt die zweifach-Dosen, die mit einer Buchse kosten mehr)
• PU-Schaum (um Bohrlöcher zu Füllen)

Equipment:

• Schraubenzieher (Phasenprüfer oder ähnlich dick)
• Teppichmesser
• Seitenschneider
• Schlagbohrer
• langer Bohrer (um durch Wände und Böden zu kommen)
• kurzer Bohrer (um die Netzwerkdosen und Geräte an die Wand zu bekommen)
• Bleistift (anzeichnen)

Wenn man den Nervenkitzel mag, kann man auch versuchen, die Verlegekabel (Starrkabel) zu crimpen. Das ist nicht optimal, da die Verbindung möglicherweise nicht gut ist und man auch möglicherweise mehrere Versuche braucht, bis man Verbindung hat (kostet ein Paar Stecker, die jeweils 1,30€ kosten). Bei mir hat es allerdings mit einem Fehlversuch von 4 Kabeln geklappt, inwiefern jedoch die Verbindungsqualität dadurch beeinträchtigt wird, weiß ich nicht und ich werde mich auch nicht damit beschäftigen, da es ja funktioniert. Ansonsten schließt man an beiden Seiten des Verlegekabels Buchsen an und nimmt für die Verbindung zum Router/Switch/Hub kurze fertige Netzwerkkabel. Wer dafür selbst Netzwerkkabel crimpen will, sollte sich Crimpzange und Stecker besorgen und ein fertiges Netzwerkkabel anstatt Ringware kaufen. Zumindest da, wo ich geguckt habe, sind die fertigen Netzwerkkabel VIEL günstiger (Reichelt: S/FTP Kabel, 25m-Ring: 19€, 30m “fertig”: 7,75€. => über die Hälfte gespart!).

Und so kann es aussehen:

Vom Hausanschluss geht die Telefonleitung hoch (links, schön mit Schrumpfschlauch isoliert) und die Telefondose ist an ein zweites Adernpaar angeschlossen, welches an der Fritz!Box an einen Telefonanschluss angeschlossen ist (rechts). Für all das kann man auch Netzwerkkabel nehmen, es war ja schön billig .

Nun geht es durchs Nebenzimmer, da wir dort sowieso ein Loch nach oben bohren mussten (für den Netzwerkanschluss, s. Bild weiter unten) und außerdem dann der Flur im Erdgeschoss nicht so vollgestopft ist mit Kabeln.

…und ab in die Decke, wo gleichzeitig 2 Netzwerkkabel für dieses Zimmer gelegt wurden…

…die dann hier enden (andere Netzwerkdosen sehen ähnlich aus):

So kommt das ganze im ersten Stock an:

…hier ist mein Switch, daneben Strom, direkt aus der verteilerdose, außerdem Netzwerkkabel und ein Telefonkabel nach oben, unten rechts gehen sie wieder in den Flur (diesmal erster Stock).

Da kommen die Kabel raus…

…und kommen schließlich zum Splitter und zur Fritz!Box, hin: Telefonleitung, Strom; zurück: ein Netzwerkkabel, 2 Telefonkabel.

Das Stromkabel muss ich allerdings noch neu verlegen, ich habe zwischendurch eine neue Fritz!Box bekommen, die ein anderes Netzteil hat.

Nun noch die Kabel, wie sie im 2. Stock vor meinem Zimmer ankommen, schön mit PU-Schaum ausgeschäumt, da dort Schutt lagert, der sonst nach unten durchgesickert wäre.

Weitere Bilder (wie man die Dosen anschließt und Kabel crimpt) folgen.

Die Kosten für meine Version belaufen sich auf ca. 20€ – ohne die Regalböden, da hatten wir noch etwas Leimholz hier rumfliegen. Wenn man alles neu kauft, wird man schon mit 30-40€ hinkommen.

Jetzt fragt ihr euch vielleicht: “Das is aber teuer grunz grunz” – Es geht und außerdem hat man was zu tun und sitzt nicht die ganzen Semesterferien faul in seinem gemütlichen Sessel und genießt den Luxus, ein Laptop zu haben!

Und so sieht das Ganze aus:

Doll, gell? Find’ ich auch!

Und hier sogar beladen:

Alles schön gedübelt, dann siehts professioneller aus. Falls man sich nicht zutraut, Löcher in gleichem Abstand zu bohren, kann man auch kleine Winkel nehmen.

Die Bretter sollte man vorher behandeln, dass man sie abwischen kann und damit die Filme nicht am Harz kleben. Dieses Regal ist mit Hartwachsöl behandelt, was auch verwendet wird, um Fußböden zu versiegeln.

Man sieht hier, dass das Regal mit kleinen Winkeln unter dem oberen Boden an der Wand befestigt ist. Was man nicht sieht: Unter den Seitenwänden sind nochmal kleine Winkel angebracht und halten das Regal zusätzlich. Eine solche Befestigung sollte genug Filmen standhalten.